富士拍立得wide300如何拍风景

富士instax wide 300，有什么拍摄技巧?

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知乎用户885ymf

玩拍立得（或者说胶片）一定要注意参数范围，这是和数码自动相机最大的不同。

数码你可以开着P档随便摁，过曝欠曝构图失准还可以后期调整，真正的傻瓜机。

拍立得快门下去，相片就出来了，所以一定要前期都想好。

每一张照片摁快门前，脑子里先想三件事：焦距，曝光，闪光灯。

1、焦距

wide300只有两段，90cm-3m，以及3m-无限远。

如果你要拍人像，那保持镜头到你要拍摄的人之间的直线距离，在90cm到3m之间。

拍风光，大部分情况下都是用3m-无限远。

微距的话wide300需要安一片微距镜，而且效果并不是很好，我很少用。

2、曝光

众所周知曝光三要素——光圈、快门、iso。

wide300的光圈是固定的，大概是f13。胶片的iso也是固定的，800。快门速度范围非常之小，最快1/200秒，最慢只有1/64秒。

最简单一个测试曝光的方法是，拿一台可手动设置参数的数码相机（最好是无反，因为无反是通过CMOS取景即时演算出的画面，一边调参数一边可以在LCD屏幕看到图像的变化。而单反是通过镜头取景的，要按下快门才看到最终成像效果，作为参照比较不方便），把光圈调到f13，iso调到800，然后对着你要拍的场景测光，看相机测算出的快门速度多少。

如果低于1/64秒，那拍立得出片就会是黑的，欠曝（此时相机会强制闪光，但闪光距离比较近，如果你拍远处物体，那闪光灯是照不到的，闪光灯的情况下面会单独说明）。可以通过提高环境亮度的方法，比如换一个亮点的场景，或者打人造光来改善拍摄条件。

如果高于1/200秒，拍出来就会是白的，过曝。这种情况就别拍了，除非装自制的ND滤镜，不然没办法的。我觉得富士倒是可以考虑出一套官方的ND镜。

如果快门在合理范围内，但是偏向快的一端，比如1/200秒，可以把拍立得的曝光模式设成D（高速快门）。反之，如果是偏向慢的一端，比如1/60秒，那就设成L（慢速快门）。

这个办法需要一台相机作为参考。如果没有，也可以手机上下一个测光app（我用pocket light meter，户外自然光测光相当准），原理是一样的。

这张照片就是我用测光app参考拍的。测光表对着天空测光，一开始太亮，显示快门1/500秒。于是一直等到天空逐渐变暗，暗到显示快门为1/200秒时，我用D档拍摄下来，比较好地拍出了我预想中落日下剪影的效果。

3、闪光灯

wide300闪光灯是无法强制关闭的，拍风光的时候设成自动就可以了，开不开都不影响。

拍人像的时候也是看环境亮度，太暗就设置成强制闪光。注意拍的时候不要离人物太近或太远，近了脸会很白，远了脸黑，1.5m左右比较合适。

如果环境非常暗，找一面干净一点的墙充当幕布，否则拍出来会变成只有人物是白的，背景一片漆黑，非常不好看。

不过开闪光灯拍人物的一个好处就是不需要受限于环境亮度了，1/64-1/200的范围真的太窄。所以其实相对于mini90，wide300反而更不适合用来拍风光（虽然宽幅适合表现大环境）。

这个思路适合任何拍立得相机的拍摄。具体现场情况可能会更复杂，那就需要一定经验的积累。玩拍立得废片是难免的，重要的地方在于，不能白白废片，而是要避免同样的错误不要一再去犯。所以测光参数的记录和参考就非常重要，勇于尝试、善于总结的话，几百张胶片的拍摄经验，足以让你成为一个用肉眼测光凭直觉拍摄的高手了。

平心而论，wide300在拍立得家族里算是比较难用的，新入坑的拍友还是建议从mini90等相对高端的机器入手。

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