拍日出日落的参数

　日出日落时分，光线柔和，霞光万丈。落日和日出受人喜爱，该如何拍摄日出日落呢？如何选择最佳时间拍摄呢？如何设置拍摄参数呢？有什么构图方式和有哪些拍摄技巧呢？下面我给大家做个详细解答，希望对大家的拍摄有所帮助。

　日出拍摄：

　于天还是黑的时间到达，架好三脚架

　设定为手动模式(M-Mode)，光圈 f/8，自动ISO off(如开启)，ISO设定为最低，如ISO100，快门30秒(若果云层移动快可以加快快门，但要加大光圈或提升ISO配合)

　利用自动对焦，把对焦点设到无限远，可以利用远方的建筑物或发光物来协助对焦，然后把对焦设定为手动(Manuel Focus)

　静待天空变色，觉得闷可以拍摄数张星空照(光圈快门设定看这篇文章)

　天空开始出现变色后，利用快门线(如有)来拍摄，观看实际拍出来相片的亮度来调整快门

　横度直度也可以试试拍摄，移动相机后最好重复(3)的对焦设定

　不同亮度可以善用不同度数的渐变灰滤镜，若果有 Reverse GND (反向渐变灰)更好

　当太阳越来越高，光线会变得猛烈，要不时增加快门速度来保持曝光正确，动作要快，因为光线变化很迅速

　当快门速度超过安全快门后，可以手持拍摄增加机动性

　日落拍摄

　于日落前30至60分钟到达拍摄场地，架好三脚架

　设定为手动模式(M-Mode)，光圈 f/8，自动ISO off(如开启)，ISO设定为最低，如ISO100，快门1/100秒(请试拍一张，按当时的光线来决定)

　利用自动对焦，把对焦点设到无限远，可以利用远方的建筑物或发光物来协助对焦，然后把对焦设定为手动(Manuel Focus)

　静待天空变色

　天空开始出现变色后，利用快门线(如有)来拍摄，观看实际拍出来相片的亮度来调整快门

　横度直度也可以试试拍摄，移动相机后最好重复(3)的对焦设定

　不同亮度可以善用不同度数的渐变灰滤镜，初时用普通 GND，预备 Reverse GND (反向渐变灰)在日落到水平线时使用

　当太阳越来越低，环境会变得越来越暗，要不时减慢快门速度来保持曝光正确，动作要快，因为光线变化很迅速

　日出日落时，虽然光线变化非常快，但留给拍摄者的拍摄时间还是比较充裕，至少在半小时以上的时间，有比较充足的准备时间，所以拍日出日落最好使用三角架。

　感光度的设置

　如果使用三角架，感光度的设置直接设置成相机原生最低，这是保证画质的前提之一。如果没有三角架，就要先从安全快门开始，保证手持相机不糊片。

　有了三角架，将感光度设到最低才了保证。

　有了三角架，才能有机会拍摄日出前日落后的“深蓝”时刻。

　光圈的设置

　拍摄日出日落，少不了前景、天空等，只有大景深才能将前后这些景物清晰的'展现出来，所以拍日出日落一般采用小光圈，以获得大景深，使得画面的前后或者是远近都清晰。一般来讲，大家都将f /8到f/11称之为黄金光圈，也就是这一范围的光圈成像质量最好，而在拍日出日落时，又大多使用广焦镜头，f /8到f/11的光圈也基本达到“前后或远近”都清晰的目的。如果拍摄者想拍出太阳的星状光芒？需要将光圈调的更小一些，比如调到f/16左右，但不要再小了，光圈再小可能画质会下降严重。

　拍日出日落，可以使用光圈优先，事先根据景深的需要选择一个合适的光圈值。但这也是在使用三角架的前提下才行，如果没有三角架，使用光圈优先，务必注意快门速度。

　拍日出日落，并不是所有的时候都是广焦镜头大面积画面，更多时候，可能会用长焦镜头来拍摄局部，这时候的光圈还真不一定非得小光圈，这时候最好在“黄金光圈”范围内，画质更好些。

　快门的设置

　其实快门的设置不是太讲究，如果使用了三角架，基本上你可以完全不用考虑快门速度，即使是几秒甚至十几秒的快门速度，一般不会有拖影。快门速度的设置，主要是考虑手持的时候，手持拍摄时，只要不要低于安全快门速度一般就可以了。

　如果是日出后、日落前，手持基本没问题，关键是日出前和日落后的拍摄，没有三角架基本就搞不定了。玩风光摄影，三角架是必需呀！

　测光的设置

　这是拍摄日出日落的关键之所在！

　先说测光模式 测光模式最好不要使用平均测光，因为同样光线条件下，亮部或暗部在画面中所占比例的不同，测光的结果也相去甚远，非常容易过度或不足，虽然可以通过曝光补偿来弥补，来补偿的大小是不太好确定的。在拍日出日落时，最好使用点测光，使用点测光才能更加准确地对某一区域甚至某一点进行测光！

　再说测光点的选择 在测光点的选择上，要先弄明白一个道理：以暗部来测光，亮部会惨白一片，曝光严重过度，即使是后期也无法将亮部层次找回；而以亮部测光，暗部也会严重曝光不足，即使后期能拉回层次，但噪点会非常严重，影响画质，所以，在测光要把握好亮部和暗部的平衡：以次亮部来测光，前提是能将亮部层次找回，这样即能找回亮部层次，又减少后期对暗部的提亮，让暗部尽量少产生噪点。

数码相机拍摄不同场景的各项参数

暖光灯的rgb值是r248 g141 b30。暖光灯的rgb颜色参数是R255，G198，B107。

RGB配比成白色的比例是，1比4点5907比0点0601。人眼所见的各种色彩是因为光线有不同波长所造成的，经过实验发现，人类肉眼对其中三种波长的感受特别强烈，只要适当调整这三种光线的强度，就可以让人类感受到几乎所有的颜色。

RGB灯是以三原色共同交集成像，此外，也有蓝光LED配合**荧光 粉，以及紫外LED配合RGB荧光粉，整体来说，这两种都有其成像原理。

RGB是从颜色发光的原理来设计定的，通俗点说它的颜色混合方式就好像有红、绿、蓝三盏灯，当它们的光相互叠合的时候，色彩相混，而亮度却等于两者亮度之总和，越混合亮度越高，即加法混合。

红、绿、蓝三盏灯的叠加情况，中心三色最亮的叠加区为白色，加法混合的特点：越叠加越明亮。

红、绿、蓝三个颜色通道每种色各分为256阶亮度，在0时“灯”最弱——是关掉的，而在255时“灯”最亮。当三色灰度数值相同时，产生不同灰度值的灰色调，即三色灰度都为0时，是最暗的黑色调；三色灰度都为255时，是最亮的白色调。

RGB 颜色称为加成色，因为您通过将 R、G 和 B 添加在一起（即所有光线反射回眼睛）可产生白色。加成色用于照明光、电视和计算机显示器。例如，显示器通过红色、绿色和蓝色荧光粉发射光线产生颜色。绝大多数可视光谱都可表示为红、绿、蓝 (RGB) 三色光在不同比例和强度上的混合。这些颜色若发生重叠，则产生青、洋红和黄。

我总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧，供大家参考。

1、人像模式

用途：此模式主要用来拍摄人物相片，如证件照。数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。

技巧：在这种拍摄环境下，大家只需注意取景和构图等问题。如果在室内拍摄并使用闪光灯，应打开数码相机的防红眼功能。另外相机与目标之间应保持一段距离，最好在远处再用变焦（Zoom）放大功能拉近目标拍摄。

2、风景模式

用途：拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。

技巧：注意的地方不多，大家只需注意环境光线，例如不要让阳光直射镜头。而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。

3、全景模式

用途：拍摄超宽幅度的画面（如山脉、大海）时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。

技巧：拍摄时需用一些较明显的地方（如建筑物）作为衔接标记，使拍摄下一张相片时更容易结合。建议大家使用三脚架拍摄，以保证画面稳定和对位准确。

4、夜景模式

用途：夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。

技巧：首先，拍摄夜景时应使用三脚架；另外，最好采用Timer延时模式触发快门，因如果用手按可能会移动到相机。

5、夜景人像模式

用途：在夜景中拍摄人物（如逛灯会），数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。

技巧：大家最好使用三脚架，另外注意一下目标和闪光灯之间的距离，避免前景目标过亮的问题出现。

6、灯光模式

用途：此模式与夜景模式相似，快门会在数秒后关闭以获得足够曝光（就像胶卷相机的B门一样）。

技巧：拍摄技巧和夜间模式相同。

7、逆光模式

用途：在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。

技巧：应先把焦点放在主体上并半按快门不放，再移动相机向其他地方构图。同时拍摄者要注意光源，如果遇到太强的光线，应换个位置拍摄。

8、动态模式

用途：用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快（1/500秒），或提高ISO感光值。

技巧：拍摄时如果光源不足，可能无法锁定高速移动的图像，所以最好在阳光下使用此模式。

9、微距模式

用途：用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。

技巧：在微距拍摄模式下，要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离（如4cm），否则会出现无法对焦的问题。而且大家还应注意光源，不能使目标太暗，最好使用三脚架拍摄。

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